Kadenssi pyöräilyssä: mitä se on, mikä on optimaalinen ja miten sitä harjoitellaan

Useimmat pyöräilijät katsovat nopeutta. Sen sijaan sen, nousetko kolmen tunnin jälkeen pyörän selästä miellyttävän väsyneenä vai kipeine polvineen ja tyhjin tankein, ratkaisee luku, jota pyörätietokoneessa ei yleensä edes ole: kadenssi. Tämä artikkeli selittää, mitä kadenssi on, mitkä arvot ovat järkeviä, miten sitä harjoitellaan ja millä sitä mitataan, konkreettiset anturit mukaan lukien.

Lyhyesti

• Kadenssi on kammenkierrosten määrä minuutissa (rpm).
• Useimmille pyöräilijöille järkevä alue on 70–100 rpm, ja useimmin ohjearvona mainittu luku on 90 rpm.
• Alle 70 rpm poljet voimalla: lihakset väsyvät nopeammin ja polvet työskentelevät suuren kuormituksen alla.
• Yli 100–110 rpm alat polkea tyhjää: työ tuntuu kevyeltä, mutta sydän ja keuhkot maksavat siitä suhteettoman paljon.
• Kadenssi on yksilöllinen. Yllä olevat alueet ovat lähtökohta kokeiluille, eivät normi.
• Ilman anturia sitä ei voi mitata mitenkään hyödyllisesti. Bluetooth-anturi maksaa nykyään suunnilleen saman verran kuin kaksi sisärengasta ja jarrupalasarja.
• Ammattilaiset eivät ole malli kopioitavaksi. Suurten ympäriajojen ajajia koskeva tutkimus mittasi vuorisolilla 71 rpm, ei 90.

---

Sisältö

1. Mitä kadenssi on
2. Kadenssi- ja välityslaskuri
3. Miksi kadenssi merkitsee enemmän kuin nopeus
4. Mikä kadenssi on optimaalinen
5. Liian matala kadenssi ja mitä se maksaa
6. Liian korkea kadenssi eli tyhjän polkeminen
7. Kadenssi, maasto, välitykset ja pyörätyyppi
8. Luvut, joita kaikki siteeraavat
9. Miten kadenssia mitataan
10. Kadenssin harjoittelu: kolme valmista treeniä
11. Viisi virhettä jotka pilaavat koko työn
12. Miten DarkSpeed auttaa pitämään kadenssin
13. Miksi Bluetooth-anturi kannattaa
14. Harkitsemisen arvoiset anturit
15. Mitä ostaessa kannattaa katsoa
16. Usein kysytyt kysymykset

---

Mitä kadenssi on

Kadenssi on kampien, ja siten polkimien, täysien kierrosten määrä minuutissa. Se ilmoitetaan yksikössä rpm. Jos oikea jalkasi ehtii 22 kokonaista ympyrää viidessätoista sekunnissa, kadenssisi on 88 rpm.

Se sekoitetaan nopeuteen, mutta se mittaa aivan eri asiaa. Nopeus kertoo, kuinka nopeasti pyörä liikkuu. Kadenssi kertoo, miten pääsit siihen nopeuteen: jauhatko raskasta välitystä hitain, voimakkain polkaisuin, vai pyöritätkö kevyempää välitystä nopeasti ja pyöreästi. Samat 28 km/h voi ajaa 60 rpm:llä ja 95 rpm:llä, ja ne ovat kaksi täysin erilaista vaatimusta keholle.

Yhteys on yksinkertainen ja kannattaa pitää mielessä jokaisessa nousussa:

nopeus = kadenssi × välityssuhde

Koska nopeus on kahden suureen tulo, mihin tahansa nopeuteen pääsee äärettömän monella tavalla. Niiden välillä valitseminen on juuri se pyöräilyn osa, jota kutsumme tekniikaksi.

Miksi kadenssi merkitsee enemmän kuin nopeus

Nopeus on lopputulos. Kadenssi on yksi hyvin harvoista muuttujista, jonka muutat välittömästi, yhdellä kädellä, vaihdevipua liikuttamalla. Se tekee siitä halvimman työkalun, joka sinulla on oman ponnistelusi hallintaan.

Kaikki tiivistyy yhteen kompromissiin. Korkeampi kadenssi tarkoittaa vähemmän kuormaa lihaksille mutta suurempaa energian ja hapen tarvetta. Matalampi kadenssi tarkoittaa enemmän kuormaa lihaksille mutta vähemmän poltettua energiaa. Menetät jotain yhtälön kummallakin puolella, ja juuri siksi on olemassa alue eikä yksi oikea luku.

Polkeminen järkevällä alueella tuo useita konkreettisia hyötyjä:

• Se jakaa kuorman ajan kuluessa. Neljänkymmenen kovan polkaisun sijaan minuutissa teet yhdeksänkymmentä kevyempää. Jokainen yksittäinen polkaisu on heikompi, joten nivelet ja jänteet kohtaavat pienempiä huippuvoimia.
• Se pienentää polvien ylikuormituksen riskiä. Suuri poljinvoima matalalla kadenssilla kuormittaa polviniveltä joka toistolla, ja kolmen tunnin lenkillä niitä kertyy tuhansia.
• Se parantaa verenkiertoa lihaksissa. Dynaaminen työ pienemmällä jännityksellä antaa veren liikkua vapaammin työskentelevässä lihaksessa, mikä hidastaa väsymyksen kertymistä.
• Se jättää sinulle varaa. 90 rpm:llä voit kiihdyttää vaihtamatta. 55 rpm:llä sinulla ei ole enää mitään, millä kiihdyttää, koska jaloissa on jäljellä vain voimaa.
• Se helpottaa palautumista. Rauhallinen ajo kevyellä välityksellä korkeammalla kadenssilla on aktiivista lepoa eikä uusi voimatreeni.

Mikä kadenssi on optimaalinen

Kaksi varausta, joita ilman taulukko johtaa harhaan.

Ensinnäkin tämä ei ole lääketieteellinen normi vaan lähtökohta. Optimaalinen kadenssisi riippuu rakenteestasi, lihassyidesi koostumuksesta, kokemuksestasi, kammen pituudesta ja jopa siitä, kuinka kauan lenkki kestää. Ammattilaiset pyörittävät korkeammalla, koska heillä on takanaan vuosien verenkiertoelimistön sopeutuminen. Se, joka nousi pyörän selkään huhtikuussa, pomppii satulassa 100 rpm:llä ja päättelee kymmenen minuutin jälkeen, että kadenssi on hölynpölyä. Sitä on yksinkertaisesti harjoiteltava.

Toiseksi kesto merkitsee. Hetkellinen nousu yli 110 rpm:n kirissä tai putoaminen 60 rpm:ään jyrkässä seinämässä on normaali osa ajoa eikä virhe. Ongelma alkaa vasta, kun pysyt alueen ulkopuolella useita minuutteja, koska vasta silloin kustannus kertyy.

Jos olet aloittelija, älä tähtää suoraan 90:een. Tarkista, missä olet nyt (yleensä 60–75 rpm), ja nosta 5 rpm kahden viikon välein. Hyppy 65:stä 90:een yhden viikonlopun aikana päättyy satulassa pomppimiseen ja luovuttamiseen.

Liian matala kadenssi ja mitä se maksaa

Alle 70 rpm ajaminen on harrastajien yleisin virhe, ja syystä, joka vaikuttaa täysin järkevältä: raskaalla välityksellä tunnet tekeväsi työtä. Ponnistelun tunne on selvä ja nopeus kunnioitettava, joten on vaikea uskoa, että jokin olisi vialla.

Näin todella tapahtuu:

• Lihasten on tuotettava suuri voima joka polkaisulla, mikä kuluttaa nopeasti glykogeenin nopeista lihassyistä.
• Suuri lihasjännitys rajoittaa verenkiertoa työntövaiheessa, joten lihas hapettuu huonommin ja happamoituu nopeammin.
• Jokaisen poljinvedon voima kasvaa. Samalla teholla puolet hitaammin poljettaessa kunkin painalluksen on tuotettava noin kaksinkertainen voima, ja tuo voima kulkee polven läpi tuhansia kertoja lenkin aikana.
• Jalat ovat loppu kauan ennen reitin päättymistä, ja jokaisesta maalin lähellä olevasta noususta tulee taistelu.

Yksi yleinen väite ansaitsee tässä oikaisun, sillä sitä toistetaan kaikkialla eivätkä mittaukset tue sitä tässä muodossa. Yleensä sanotaan, että matala kadenssi pilaa polvet. Se, mitä on tosiasiassa mitattu, on kapeampi asia: polven kuormitus seuraa sitä, kuinka kovaa teet työtä ja miten pyörä on säädetty, ei sitä, kuinka nopeasti poljet. Ericson ja Nisell (1987) mittasivat polvilumpio-reisiluunivelen puristusta ergometrillä ja havaitsivat sen kasvavan kuormituksen ja matalamman satulan myötä, kun taas poljinnopeuden muutokset eivät muuttaneet sitä merkitsevästi. Bini ja Diefenthaeler (2013) testasivat kilpapyöräilijöitä 70 ja 90 rpm:llä ja päätyivät samaan: kuormitus liikutti polven voimia, kadenssi ei.

Rehellinen peruste korkeammalle kadenssille ei siis ole se, että se suojaa polvia. Se on se, että se jakaa saman työn useammalle ja kevyemmälle poljinvedolle, mikä viivyttää lihasväsymystä ja siirtää kustannuksen sydämelle ja keuhkoille, jotka palautuvat paljon lihasta nopeammin. Jos polvet kipeytyvät, tarkista ensin satulan korkeus ja se, kuinka kovaa työnnät, ei näytön lukemaa.

Korjaus on triviaali ja aina sama: vaihda kevyemmälle välitykselle. Ei „yritä kovemmin”, vaan „vaihda”. Useimmat epäröivät käyttää kevyimpiä välityksiään, ikään kuin se olisi tappio. Ei se ole. Juuri sitä varten ne on pyörään asennettu.

Liian korkea kadenssi eli tyhjän polkeminen

Vastakkainen ääripää on harvinaisempi mutta kallis. Yli 100–110 rpm:n vastus polkimessa käy niin pieneksi, ettei mekaaninen työ juuri kasva, samalla kun syke, hengitys ja energiankulutus kaikki nousevat. Jalkoihin ei satu, mutta keho käy korkeilla kierroksilla ilman vastaavaa tulosta.

Oireet, jotka paljastavat sen:

• pomppiminen satulassa ja rauhaton ylävartalo (lantio „hyppii”),
• syke, joka on samalla nopeudella selvästi tavallista korkeampi,
• tunne, ettei hengitys pysy mukana vaikka jalat tuntuvat kevyiltä,
• polkimet, jotka „karkaavat” jaloista pyöreyden kadotessa.

Yksi varoitus, koska tämä luetaan helposti väärin: korkeampi kadenssi on harjoiteltavissa. Jos istut muutaman viikon jälkeen rauhallisesti satulassa 105 rpm:llä eikä syke juuri huomaa sitä, se ei ole virhe vaan edistystä. Tyhjän polkemisen tunnistaa siitä, että kustannus nousee mutta nopeus ei.

Kadenssi, maasto, välitykset ja pyörätyyppi

Yksi luku koko reitille ei ole mielekäs. Tavoitteena on pysyä kaistalla vaihtelevasta maastosta huolimatta, ja vaihteet ovat siihen työkalu.

Tasainen tie. Helpoimmat olosuhteet pitää 80–100 rpm. Juuri tässä kannattaa rakentaa tapa, koska mikään ei työskentele sinua vastaan.

Nousut. Kadenssi laskee luonnostaan ja se on ihan hyvä, mutta pysy niin lähellä alueen alarajaa kuin mahdollista sen sijaan että vajoat 50:een. Jos et pysty kevyimmällä välitykselläsi pitämään 65–70 rpm tavallisilla nousuillasi, kyse ei ole kunto-ongelmasta vaan välitysongelmasta. Kasetti, jossa on suurempi kevein ratas, muuttaa ajoasi vuorilla enemmän kuin mikään harjoitusjakso.

Laskut ja vapaakäynti. Kadenssi putoaa nollaan, koska et polje. Se ei ole virhe, eikä hyvän pyörätietokoneen pidä käsitellä sitä kynnyksen alle pudonneena kadenssina (tästä lisää kohta).

Kirit. Lyhyet käynnit yli 110 rpm:n ovat normaaleja ja toivottavia. Kiri kestää sekunteja, joten se ei ehdi tehdä vahinkoa.

Maastopyörä ja gravel. Teknisessä maastossa kadenssi vaihtelee luonnostaan enemmän, koska alusta sanelee sen. Koko lenkin keskiarvo kertoo täällä vähemmän kuin maantiellä, mutta pitemmillä, tasaisilla osuuksilla alue pätee edelleen.

Sähköpyörät. Useimmissa sähköpyörissä avustus reagoi vääntömomenttiin ja kadenssiin, joten tasainen polkeminen 70–90 rpm:n kaistalla antaa yleensä tasaisemman avustuksen ja selvästi enemmän toimintamatkaa kuin raskaan välityksen jauhaminen.

Luvut, joita kaikki siteeraavat

Kadenssi houkuttelee pyöreitä lukuja, joita toistetaan niin kauan, että ne alkavat kuulostaa faktoilta. Neljä niistä toistuu jatkuvasti, joten tässä ne ovat niiden mittausten rinnalla, joihin ne nojaavat.

Aloitetaan siitä, joka yllättää eniten: ammattilaiset eivät polje 90 rpm koko päivää. Lucia, Hoyos ja Chicharro (2001) mittasivat seitsemää ammattilaista Giron, Tourin ja Vueltan aikana ja löysivät kolme selvästi erilaista kadenssia tehtävän mukaan: 71 rpm pitkillä vuorisolilla, 89 rpm tasaisilla ryhmäetapeilla ja 92 rpm yksilöaika-ajoissa. Ylämäkeen tuon ajan ammattilaiset siis polkivat hitaammin kuin mitä harrastajille yleensä neuvotaan.

Ajaja tai ryhmä	Tilanne	Kadenssi
Ammattilaiset, tutkimus 2001	Korkeat vuorisolat	71 rpm
Ammattilaiset, tutkimus 2001	Tasaiset ryhmäetapit	89 rpm
Ammattilaiset, tutkimus 2001	Yksilöaika-ajo	92 rpm
Tadej Pogačar	Isola 2000, 37 minuuttia	99 rpm
Jonas Vingegaard	Tavallinen ajo	88–93 rpm
Lance Armstrong	Tourin nousut, parhaat vuodet	100–110 rpm
Jan Ullrich	Samat nousut	65–80 rpm
Maantiekirijä	Huipputeho	110–125 rpm
Huippuratakirijä	Huipputeho	≈135 rpm

Millaista kadenssia Tadej Pogačar ajaa?

Yleensä 92–95 rpm, ja korkeampaa niillä nousuilla, joilla hän voittaa. Tour de Francen 2024 yhdeksännellätoista etapilla hän piti 99 rpm:n keskiarvoa 37 minuutin ajan tehdessään ennätyksen Isola 2000:lle. Jonas Vingegaard, joka nousi hänen rinnallaan, on lähempänä 88–93 rpm.

Aseta se vuoden 2001 tutkimuksen vuorisolilla mittaaman 71 rpm:n rinnalle, ja käsissä on yksi lajin selvimmistä sukupolvenvaihdoksista. Välitykset selittävät suuren osan: nykyammattilaisella on käytössään välityksiä, joita ei kaksikymmentäviisi vuotta sitten yksinkertaisesti ollut, eikä 99 rpm:ää ylämäessä pidä kukaan välityksellä, jota hänellä ei ole.

Mikä oli Lance Armstrongin keskimääräinen kadenssi?

Tourin nousuilla hänen parhaina vuosinaan noin 100–110 rpm, kun uran alkupuolella luku oli 85–95 rpm. Luku muistetaan ennen kaikkea Jan Ullrichiin vertautuvan kontrastin vuoksi: hän nousi samat vuoret jauhaen 65–80 rpm.

Tuo kontrasti on tarinan aidosti hyödyllinen osa, ja se on säilynyt kaiken myöhemmin tapahtuneen läpi. Kaksi ajajaa, joiden kadenssi oli vastakkainen, voitti saman kilpailun. Kadenssi on tapa tuottaa tehoa, ei mittari sille, kuinka paljon sitä on.

Onko 160 rpm hyvä kadenssi?

Ajokadenssina ei. Teho kadenssin suhteen piirtää ylösalaisin käännetyn U:n: se nousee optimiin ja putoaa sen jälkeen. Maantiekirijöillä tuo optimi on noin 110–125 rpm. Huipputason ratakirijöillä, jotka harjoittelevat sitä erikseen ja ajavat lyhyemmillä kammilla, mittaukset asettavat sen noin 135 rpm:n tienoille.

Luvut 160 rpm:stä ylöspäin ovat peräisin laboratorioprotokollista, jotka on rakennettu kartoittamaan käyrän äärilaitaa, eivät keneltäkään lenkiltä. Maantiellä: jos olet kirin ulkopuolella lähellä 160 rpm:ää, olet aivan liian kevyellä välityksellä etkä tee juuri lainkaan työtä. Jalat liikkuvat, pyörä ei.

Mikä on pyöräilyn 75-sääntö?

Se ei ole lainkaan kadenssisääntö, ja juuri siksi se hämmentää niitä, jotka törmäävät siihen kadenssia koskevassa keskustelussa. 75-sääntö koskee tehoa: noin 75 prosenttia harjoitusajasta tulisi olla enintään 75 prosentissa maksimisykkeestä, ja jäljelle jäävä neljännes jää todella kovaan työhön.

Yhteys kadenssiin on epäsuora mutta todellinen. Nuo rauhalliset kolme neljäsosaa ovat juuri se paikka, jossa on varaa harjoitella 85–95 rpm:n pitämistä, koska siellä jalat eivät ole rajoite. Kova neljännes on siihen väärä paikka: sillä teholla otat minkä tahansa kadenssin, jolla selviät vedosta.

Miten kadenssia mitataan

Sekuntikellomenetelmä. Laske yhden jalan kierrokset 15 sekunnin ajan ja kerro neljällä. Se toimii, se on ilmainen, ja sillä voit kerran tarkistaa, missä olet. Harjoitteluun se on kelvoton, koska ei voi laskea ja ajaa samaan aikaan, ja lukua tarvitaan eniten silloin kun on raskainta.

Laskeminen nopeudesta ja välityksestä. Teoriassa mahdollista, käytännössä hyödytöntä, koska sovellus ei tiedä, millä vaihteella ajat tai poljetko lainkaan. Mikään sovellus ei mittaa kadenssia pelkästä GPS:stä, ja jos joku väittää niin, se arvaa.

Kadenssianturi. Ainoa menetelmä, joka antaa reaaliaikaisen arvon ajaessasi ottamatta huomiotasi pois tiestä. Pieni lähetin kammessa laskee kierrokset ja lähettää ne Bluetoothilla pyörätietokoneeseen tai puhelimeen. Siinä on koko tekniikka, ja siksi nämä laitteet ovat halpoja.

Kadenssin harjoittelu: kolme valmista treeniä

Kadenssi on hermolihastason tapa, ei voimakysymys. Sen harjoittelu vie muutaman viikon säännöllistä työtä eikä vaadi uuvuttavia treenejä.

Treeni 1: perustreeni, 30 minuuttia

Sille, joka vasta aloittaa tietoisen työn kadenssin parissa.

1. 10 minuuttia lämmittelyä omassa luonnollisessa tahdissa.
2. 5 sarjaa: 3 minuuttia 90–100 rpm, sitten 2 minuuttia 70–80 rpm.
3. 10 minuuttia rauhallista jäähdyttelyä.

Kaikki tasaisella osuudella, kevyellä välityksellä. Nopeudella ei ole tässä treenissä merkitystä eikä sitä pidä katsoa.

Treeni 2: nopea pyöritys, katon nostaminen

Sille, jolla 90–100 rpm:n alue on jo hallussa.

1. 10 minuuttia lämmittelyä.
2. 4 sarjaa: 3–5 minuuttia 110–120 rpm, sitten muutama rauhallinen minuutti 80–90 rpm.
3. 10 minuuttia jäähdyttelyä.

Oikealle suoritukselle on yksi ainoa kriteeri: lantio ei saa pomppia. Sillä hetkellä kun alat hypähdellä satulassa, sarja on ohi, riippumatta siitä kuinka paljon aikaa oli jäljellä. Harjoittelet pyöreyttä, et kykyä sietää kaaosta.

Treeni 3: yhden jalan työ, tekniikka

Ilman suurta kuormaa, mieluiten rullilla tai rauhallisella, tasaisella osuudella ilman liikennettä.

Polje 30–60 sekunnin ajan tietoisesti kuin vain toinen jalka työskentelisi (toinen pysyy polkimella mutta tuskin painaa), vaihda sitten. 3–4 toistoa puolta kohti. Tämä harjoitus paljastaa kuolleen pisteen polkukierron ylä- ja alaosassa ja opettaa pyöreän polkemisen, joka on edellytys korkean kadenssin pitämiselle ilman pomppimista.

Miten se mahtuu viikkoon

Yksi kadenssitreeni viikossa riittää hyvin, sekä tietoinen huomio alueeseen tavallisilla lenkeillä. Vaikutus, luonnostaan korkeampi kadenssi jota ei enää tarvitse ajatella, ilmaantuu yleensä neljän–kuuden viikon jälkeen.

Viisi virhettä jotka pilaavat koko työn

1. Kadenssin nostaminen vaihtamatta. Jos haluat pyörittää nopeammin, sinun on siirryttävä kevyemmälle välitykselle. Muuten ajat vain kovempaa, et pyöreämmin.
2. 25 rpm:n hyppy yhdessä yössä. Hermolihasjärjestelmä tarvitsee viikkoja, ei yhtä viikonloppua.
3. Kadenssin katsominen tien sijaan. Juuri siksi signaalin pitää olla jotain, jonka poimit silmäkulmasta, eikä luku jota luetaan.
4. 90 rpm:n pitäminen normina. Se on viitearvo. Oma arvosi saa olla 82 ja olla täysin kunnossa.
5. Vain koko lenkin keskiarvon katsominen. 88 rpm:n keskiarvo voi tarkoittaa tasaista pyöritystä koko matkan, tai vuorottelua 60:n nousuissa ja 115:n laskuissa. Ne ovat kaksi täysin erilaista lenkkiä, joissa on sama luku lopussa.

Miten DarkSpeed auttaa pitämään kadenssin

DarkSpeed on pyörätietokonesovellus, joka rakentuu yhdelle oletukselle: ajaessasi katsot näyttöä sekunnin murto-osan ja sinun on ymmärrettävä kaikki siinä ajassa. Kadenssi on juuri se luku, jossa tämä oletus painaa eniten, koska sinun on reagoitava heti eikä vasta kotiin päästyäsi.

Reaaliaikainen kadenssi, ilmaiseksi. Heti kun Bluetooth-anturi on paritettu, sovellus näyttää nykyisen kadenssisi ajonäytöllä. Valittavana on neljä näyttöasettelua, ja jokainen teema käyttää mustaa taustaa, mikä OLED-näytöillä tarkoittaa todella pienempää akun kulutusta hyvän auringonvaloluettavuuden lisäksi.

Kadenssihälytys, väri viestin sijaan. Kun tämä toiminto on päällä, kadenssin luku vaihtaa väriä kun poistut alueeltasi, erikseen alle ja yli. Mikään ei ponnahda esiin, mikään ei piippaa, mikään ei peitä näyttöä. Poimit tiedon silmäkulmasta samoin kuin rekisteröit liikennevalon värin. Oletuskynnykset ovat 70 ja 100 rpm, molemmat säädettävissä liukusäätimillä asetuksissa, koska optimaalinen kadenssi on yksilöllinen ja sen naulaaminen sovellukseen olisi virhe.

Hälytys joka ei valehtele eikä välky. Tämä on se osa, jota on vaikea nähdä kaupan kuvauksesta ja joka ratkaisee, onko toiminto ylipäätään käyttökelpoinen:

• Vapaakäynti ei ole matala kadenssi. Kun lopetat polkemisen, anturi ilmoittaa nollan. Sovellus käsittelee sen puuttuvana lukemana eikä kynnyksen alituksena, jottei jokainen lasku syty punaisena.
• Ei välkkymistä rajalla. Jos pyörität täsmälleen kynnyksellä, naiivi toteutus vaihtaisi väriä useita kertoja sekunnissa. Täällä alueelta poistuminen vaatii kynnyksen ylittämistä marginaalilla eikä sen hipaisua.
• Kireistä ei rangaista. Ylempi hälytys ilmestyy vasta, kun korkeaa kadenssia on pidetty puoli minuuttia, koska tyhjän polkeminen kestää kauan kun taas kiri kestää sekunteja. Alempi hälytys reagoi nopeammin, koska liian raskaalla välityksellä voi ajaa vartin, ja mitä aikaisemmin sen katkaiset, sitä parempi.
• Alueelle palaaminen näkyy heti. Kevyemmälle välitykselle vaihtamisen jälkeen väri palaa lähes välittömästi, koska pyörätietokoneen kuuluu vahvistaa hyvä päätös eikä jättää sinua odottamaan.

Keskikadenssi lenkkihistoriassa. Jokainen lenkki tallentaa keskikadenssin, laskettuna vain siitä ajasta, jolloin todella poljit. Laskut eivät vedä lukua alas.

Jaksokohtaiset tilastot. Analyysimoduuli näyttää keskikadenssisi valitulla jaksolla ja parhaan yksittäisen lenkin keskiarvon, laskien mukaan vain lenkit joilla anturi todella toimi. Näin näet, nostaako tekniikkatyö todella luonnollista kadenssiasi, vai tuntuuko se vain siltä.

Itse kadenssilukema on ilmainen. Värillinen kynnyshälytys kuuluu DarkSpeed Pro -osaan yhdessä analyysimoduulin, aktiviteettikalenterin, pyörähuollon muistutuksen ja historian viennin kanssa.

Miksi Bluetooth-anturi kannattaa

Sanotaan suoraan: ilman anturia tämä kaikki jää teoriaksi. Ei voi harjoitella muuttujaa, jota ei näe, ja kadenssi on se yksi pyöräilyn perussuure, jota puhelin ei pysty itse mittaamaan. Nopeuden ja matkan se päättelee GPS:stä. Kadenssia se ei voi päätellä mistään, koska satelliitti ei tiedä mitä jalkasi tekevät.

Perustelut ostamiselle, järjestyksessä:

1. Kustannus on täysin epäsuhdassa hyötyyn. Kunnollinen kadenssianturi maksaa suunnilleen saman kuin hyvä rengas. Ei ole toista varustetta siinä hinnassa, joka muuttaisi ajoasi vastaavassa määrin.
2. Asennus vie kaksi minuuttia eikä vaadi työkaluja. Nykyanturit ovat magneetittomia: kiinnität ne kampeen kuminauhalla ja siinä se. Ei ole magneettia kohdistettavana, ei johtoja, ei mitään säädettävää pinnoissa.
3. Paristo kestää kauden tai kaksi. Tyypillinen anturi käy 300–500 tuntia yhdellä CR2032-kennolla, joka maksaa pari euroa. Se nukahtaa itsestään kun pyörä seisoo.
4. Anturi on merkkiriippumaton. Ostat sen kerran ja se toimii puhelimen sovelluksen kanssa, pyörätietokoneen kanssa, urheilukellon kanssa ja rullien kanssa. Sovelluksen vaihtaminen ei tee ostosta arvotonta.
5. Se painaa muutaman gramman eikä pilaa pyörän ilmettä. Tyypillinen anturi on noin 9 grammaa.

Mikä „Bluetooth-anturi” on ja miksi sillä on väliä

Pyöräilyanturit lähettävät kahdella standardilla: ANT+ ja Bluetooth Low Energy. ANT+ on pyörätietokoneiden ja urheilukellojen standardi. Puhelimet (sekä Android että iPhone) eivät tue sitä, koska niissä ei ole tarvittavaa radiota.

Johtopäätös on yksinkertainen: jos anturin pitää toimia puhelimen sovelluksen kanssa, sen on tuettava Bluetoothia. Onneksi useimmat nykyiset anturit lähettävät molemmilla standardeilla yhtä aikaa, joten yksi laite palvelee sekä puhelintasi että tulevaa pyörätietokonetta, jos sellaisen joskus ostat. Etsi ostaessasi merkintää „ANT+ / Bluetooth” tai „dual band” pelkän „ANT+”:n sijaan.

DarkSpeed yhdistyy antureihin Bluetoothin vakioprofiililla Cycling Speed and Cadence (CSC), jonka jokainen vakavasti otettava valmistaja toteuttaa. Se tarkoittaa, ettei sinun tarvitse ostaa mitään erityisesti meidän sovellukseemme. Se mikä jo toimii Zwiftin, Garminin tai Wahoon kanssa, toimii täällä.

Yksi yksityiskohta joka voi pilata ensimmäisen illan

Monet halvat kaksi yhdessä -anturit (esimerkiksi suosittu Magene S3+ -sarja) ovat fyysisesti yksi laite, joka toimii joko nopeustilassa tai kadenssitilassa. Tila vaihdetaan ottamalla paristo pois ja laittamalla se takaisin, mikä yleensä ilmaistaan vilkkuvan merkkivalon eri värillä. Jos ostat tällaisen anturin, kiinnität sen kampeen ja näet sovelluksessa nopeuden kadenssin sijaan, kyse ei ole sovelluksen eikä anturin viasta: laite on yksinkertaisesti väärässä tilassa. Molempien mittaamiseen yhtä aikaa tarvitset kaksi tällaista anturia tai sarjan, jossa on kaksi lähetintä.

Harkitsemisen arvoiset anturit

Alla on konkreettisia malleja ryhmiteltynä sen mukaan, mitä ne todella mittaavat. Kadenssia varten tarvitset jotain ensimmäisestä tai toisesta taulukosta. Kolmannessa on nopeusantureita, jotka eivät mittaa kadenssia mutta ovat hyödyllisiä rullilla talvella ja kaikkialla missä GPS on vaikeuksissa (metsä, tunnelit, tiivis kaupunki).

Hinnat ja saatavuus muuttuvat jatkuvasti, joten niitä ei ole tässä. Linkit vievät Amazonin hakutuloksiin kunkin mallin osalta eivätkä yksittäiselle tuotesivulle, koska tuotetunnisteet poikkeavat maakohtaisten kauppojen välillä ja suora linkki olisi useimmille lukijoille kuollut.

Kadenssianturit

Kaksi yhdessä -anturit ja nopeus plus kadenssi -sarjat

Nopeusanturit (sarjan täydentämiseen)

Mitä ostaessa kannattaa katsoa

• Bluetooth on pakollinen jos käytät puhelinta. Pelkkä ANT+ ei yhdisty mihinkään mobiilisovellukseen.
• Tarkista onko kyseessä kadenssi vai nopeus. Kauppojen kuvaukset sekoittavat nämä kaksi säännöllisesti, ja valokuvat jaetaan usein molempien versioiden kesken. Kadenssianturi asennetaan kampeen, nopeusanturi pyörän napaan.
• Valitse magneetittomia rakenteita. Kun ei ole magneettia kohdistettavana, mikään ei mene sekaisin pyörää pestessä.
• Kiinnitä huomiota vesitiiviyteen. IP67 tai IPX7 on kategorian normi ja sitä kannattaa todella vaatia, kun laite elää viisi senttimetriä tien yläpuolella.
• CR2032-paristo on etu, ei haitta. Vaihdat sen lähikaupassa pikkurahalla. USB-ladattavat anturit tarkoittavat yhtä johtoa lisää muistettavaksi.
• Älä maksa liikaa ensiostoksesta. Halvan ja kalliin anturin tarkkuusero on pieni. Ennen kaikkea maksat yhteyden vakaudesta ja valmistajan tuesta. Jos vasta selvität, sopiiko kadenssiharjoittelu sinulle, aloita halvemmasta päästä.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko mitata kadenssia ilman anturia, pelkällä puhelimella? Et. GPS:llä ei ole pääsyä tietoon kammen kierroksista. Sovellus voi korkeintaan arvata nopeuden perusteella, mikä on hyödytöntä, koska se ei tiedä millä vaihteella ajat.

Mikä kadenssi on hyvä aloittelijalle? Aloita pysymällä yli 70 rpm:n ja etene vähitellen 80–90:een. Jo pelkkä 70:n kynnys poistaa suurimman osan siitä vahingosta, jonka jauhaminen tekee.

Onko korkeampi kadenssi aina parempi? Ei. Yli 100–110 rpm:n happikustannus nousee vähäisellä työn lisäyksellä, ja ilman harjoittelua alat pomppia satulassa, mikä pilaa tekniikan.

Millä kadenssilla ammattilaiset ajavat? Ryhmässä yleensä 85–100 rpm, ja usein korkeammalla tasaisilla yksilösuorituksilla. Se on kuitenkin monen vuoden sopeutumisen tulos, ei malli kopioitavaksi ensimmäisellä kaudella.

Toimiiko kadenssianturi rullilla? Kyllä, ja se on yksi sen parhaista käyttökohteista. Rullilla GPS on hyödytön, kun taas kadenssi säilyttää täyden merkityksensä.

Mittaako yksi anturi nopeuden ja kadenssin yhtä aikaa? Yleensä ei. Suositut kaksi yhdessä -anturit toimivat yhdessä tilassa kerrallaan. Samanaikaiseen mittaukseen tarvitaan kaksi lähetintä, eli sarja.

Onko kadenssilla merkitystä sähköpyörässä? On, ja paljon. Avustus reagoi siihen miten poljet, joten tasainen kadenssi 70–90 rpm:n kaistalla tarkoittaa yleensä tasaisempaa moottoria ja pidempää toimintamatkaa.

Millaista kadenssia Tadej Pogačar ajaa? Yleensä 92–95 rpm, ja 99 rpm niiden 37 minuutin ajan, jotka kestivät hänen ennätysnousunsa Isola 2000:lle Tour de Francessa 2024.

Mikä oli Lance Armstrongin keskimääräinen kadenssi? Noin 100–110 rpm Tourin nousuilla hänen parhaina vuosinaan, kun Jan Ullrich ajoi samat vuoret 65–80 rpm:llä.

Onko 160 rpm hyvä kadenssi? Ei. Maantiekirijöiden huippu on noin 110–125 rpm ja huippuratakirijöiden noin 135 rpm; 160 rpm ja siitä ylöspäin on laboratorioalue, ei ajokadenssi.

Mikä on pyöräilyn 75-sääntö? Se on harjoittelusääntö, ei kadenssisääntö: noin 75 prosenttia harjoitusajasta tulisi olla enintään 75 prosentissa maksimisykkeestä.

Pilaako matala kadenssi polvet? Ei sellaisenaan. Mitatut polven voimat seuraavat kuormitusta ja satulan korkeutta enemmän kuin poljinnopeutta, joten kivun sattuessa tarkista ensin säädöt ja rasitus.

---

Yhteenveto

Kadenssi on halvin asia, jonka voit ajossasi parantaa. Se ei vaadi parempaa pyörää, kevyempiä kiekkoja eikä lisää harjoitusaikaa. Se vaatii vaihteiden tietoista käyttöä ja tavan nähdä, missä olet ajaessasi.

Vähimmäissuunnitelma näyttää tältä: osta Bluetooth-anturi renkaan hinnalla, kiinnitä se kampeen, aseta alueesi sovelluksessa ja huolehdi muutaman viikon ajan siitä, ettei luku vaihda väriä. Loppu hoituu itsestään.

Kadenssin mittaamiseen ja pitämiseen voit käyttää sovellusta DarkSpeed, pyörätietokonesovellusta Androidille ja iOS:lle, jossa on reaaliaikainen kadenssi, värillinen kynnyshälytys sekä historia ja tilastot keskikadenssista.