La cadence à vélo : ce que c’est, quelle est la bonne et comment la travailler

La plupart des cyclistes regardent leur vitesse. Pourtant, ce qui décide si vous descendez du vélo après trois heures agréablement fatigué ou avec les genoux douloureux et le réservoir vide, c’est un chiffre qui n’apparaît généralement pas sur le compteur : la cadence. Cet article explique ce qu’elle est, quelles valeurs ont du sens, comment la travailler et avec quoi la mesurer, capteurs concrets à l’appui.

L’essentiel en bref

• La cadence est le nombre de tours de manivelle par minute (tr/min).
• Pour la plupart des cyclistes, la plage raisonnable va de 70 à 100 tr/min, et la valeur la plus souvent citée comme repère est 90 tr/min.
• Sous 70 tr/min, vous pédalez en force : les muscles fatiguent plus vite et les genoux travaillent sous forte charge.
• Au-dessus de 100 à 110 tr/min, vous commencez à mouliner dans le vide : l’effort paraît léger, mais le cœur et les poumons le paient de façon disproportionnée.
• La cadence est individuelle. Les plages ci-dessus sont un point de départ pour expérimenter, pas une norme.
• Sans capteur, impossible de la mesurer utilement. Un capteur Bluetooth coûte aujourd’hui à peu près le prix de deux chambres à air et d’un jeu de patins de frein.
• Les professionnels ne sont pas un modèle à copier. Une étude sur des coureurs de grand tour a mesuré 71 rpm dans les cols, pas 90.

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Sommaire

1. Ce qu’est la cadence
2. Calculateur de cadence et de développement
3. Pourquoi la cadence compte plus que la vitesse
4. Quelle cadence est optimale
5. Une cadence trop basse et ce qu’elle coûte
6. Une cadence trop haute, ou mouliner dans le vide
7. Cadence, terrain, développement et type de vélo
8. Les chiffres que tout le monde cite
9. Comment mesurer la cadence
10. Travailler la cadence : trois séances prêtes à l’emploi
11. Cinq erreurs qui ruinent tout le travail
12. Comment DarkSpeed aide à tenir sa cadence
13. Pourquoi un capteur Bluetooth vaut son prix
14. Des capteurs à considérer
15. À quoi faire attention à l’achat
16. Questions fréquentes

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Ce qu’est la cadence

La cadence est le nombre de tours complets des manivelles, et donc des pédales, en une minute. On l’exprime en tr/min. Si votre jambe droite effectue 22 cercles complets en quinze secondes, votre cadence est de 88 tr/min.

On la confond avec la vitesse, mais elle mesure tout autre chose. La vitesse indique à quelle allure le vélo se déplace. La cadence indique comment vous êtes arrivé à cette allure : en écrasant un braquet lourd à coups lents et puissants, ou en tournant vite et rond un braquet plus léger. Les mêmes 28 km/h se roulent à 60 tr/min comme à 95 tr/min, et ce sont deux sollicitations complètement différentes pour le corps.

La relation est simple et bonne à garder en tête dans chaque montée :

vitesse = cadence × rapport de transmission

Comme la vitesse est le produit de deux grandeurs, une même vitesse s’atteint d’une infinité de façons. Choisir entre elles, c’est précisément la partie du vélo qu’on appelle la technique.

Pourquoi la cadence compte plus que la vitesse

La vitesse est un résultat. La cadence est l’un des très rares paramètres que vous modifiez instantanément, d’une main, en actionnant un levier. C’est donc l’outil le moins cher dont vous disposiez pour gérer votre propre effort.

Tout tient à un seul compromis. Une cadence plus élevée signifie moins de charge sur les muscles mais davantage de besoin en énergie et en oxygène. Une cadence plus basse signifie plus de charge sur les muscles mais moins d’énergie brûlée. On perd quelque chose des deux côtés de l’équation, et c’est pour cela qu’il existe une plage plutôt qu’un seul chiffre correct.

Pédaler dans une plage raisonnable apporte plusieurs bénéfices concrets :

• Cela répartit la charge dans le temps. Au lieu de quarante appuis durs par minute, vous en faites quatre-vingt-dix plus légers. Chaque appui étant plus faible, articulations et tendons subissent des pics de force plus petits.
• Cela réduit le risque de surcharger les genoux. Une force de pédalage élevée à basse cadence charge l’articulation à chaque répétition, et sur une sortie de trois heures, ces répétitions se comptent par milliers.
• Cela améliore la circulation dans les muscles. Un travail dynamique sous tension plus faible laisse le sang circuler plus librement dans le muscle actif, ce qui ralentit l’installation de la fatigue.
• Cela vous laisse une réserve. À 90 tr/min, vous pouvez accélérer sans changer de vitesse. À 55 tr/min, vous n’avez plus rien pour accélérer, car il ne reste que de la force dans les jambes.
• Cela facilite la récupération. Rouler tranquillement sur un petit braquet à cadence élevée relève du repos actif, pas d’une séance de force supplémentaire.

Quelle cadence est optimale

Deux réserves, sans lesquelles ce tableau induit en erreur.

Premièrement, ce n’est pas une norme médicale mais un point de départ. Votre cadence optimale dépend de votre morphologie, de la composition de vos fibres musculaires, de votre expérience, de la longueur de vos manivelles et même de la durée de la sortie. Les professionnels tournent plus vite parce qu’ils ont derrière eux des années d’adaptation cardiovasculaire. Quelqu’un qui est monté sur un vélo en avril va sauter sur la selle à 100 tr/min et conclure au bout de dix minutes que la cadence est une absurdité. Elle se travaille, tout simplement.

Deuxièmement, la durée compte. Passer brièvement au-dessus de 110 tr/min dans un sprint, ou tomber à 60 tr/min sur un mur, fait partie du vélo normal et n’est pas une faute. Le problème ne commence que si vous restez hors de la plage pendant de longues minutes, car c’est alors seulement que le coût s’accumule.

Si vous débutez, ne visez pas 90 d’emblée. Regardez où vous en êtes (souvent 60 à 75 tr/min) et montez de 5 tr/min toutes les deux semaines. Passer de 65 à 90 en un week-end finit en sauts sur la selle et en abandon.

Une cadence trop basse et ce qu’elle coûte

Rouler sous 70 tr/min est l’erreur la plus fréquente chez les amateurs, pour une raison qui paraît parfaitement sensée : sur un gros braquet, on se sent travailler. La sensation d’effort est nette et la vitesse honorable, il est donc difficile de croire que quelque chose cloche.

Voici ce qui se passe réellement :

• Les muscles doivent produire une force élevée à chaque appui, ce qui épuise rapidement le glycogène des fibres rapides.
• La tension musculaire élevée limite la circulation pendant la phase de poussée : le muscle est moins bien oxygéné et s’acidifie plus vite.
• La force de chaque coup de pédale augmente. À puissance donnée, pédaler deux fois moins vite oblige chaque poussée à produire environ le double de force, et cette force traverse le genou des milliers de fois dans une sortie.
• Les jambes sont cuites bien avant la fin du parcours, et chaque bosse près de l’arrivée devient un combat.

Une affirmation répandue mérite ici une correction, car on la répète partout et les mesures ne la soutiennent pas telle quelle. On dit d’ordinaire qu’une cadence basse détruit les genoux. Ce qui a réellement été mesuré est plus étroit : la charge du genou suit l’intensité de l’effort et le réglage du vélo, pas la vitesse de pédalage. Ericson et Nisell (1987) ont mesuré la compression de l’articulation fémoro-patellaire sur ergomètre et ont constaté qu’elle augmentait avec la charge de travail et avec une selle plus basse, tandis que les variations de cadence ne la modifiaient pas significativement. Bini et Diefenthaeler (2013) ont testé des coureurs de compétition à 70 et 90 rpm et sont arrivés à la même conclusion : la charge déplaçait les forces au genou, la cadence non.

L’argument honnête en faveur d’une cadence plus élevée n’est donc pas qu’elle protège les genoux. C’est qu’elle répartit le même travail sur des coups de pédale plus nombreux et plus légers, ce qui retarde la fatigue musculaire et déplace le coût vers le cœur et les poumons, qui récupèrent bien plus vite que le muscle. Si vos genoux font mal, vérifiez d’abord la hauteur de selle et l’intensité de votre poussée, pas le chiffre à l’écran.

Le remède est trivial et toujours le même : passez sur un braquet plus souple. Pas « forcez davantage », juste « changez de vitesse ». La plupart des gens rechignent à utiliser leurs plus petits développements, comme si c’était un aveu de faiblesse. Ce n’en est pas un. C’est exactement pour cela qu’on les a montés sur le vélo.

Une cadence trop haute, ou mouliner dans le vide

L’extrême inverse est plus rare mais coûteux. Au-delà de 100 à 110 tr/min, la résistance à la pédale devient si faible que le travail mécanique n’augmente presque plus, tandis que la fréquence cardiaque, la respiration et la dépense énergétique montent toutes. Les jambes ne font pas mal, mais le corps tourne haut sans résultat correspondant.

Les signes qui trahissent la chose :

• des sauts sur la selle et un buste instable (le bassin « rebondit »),
• une fréquence cardiaque nettement plus haute que d’habitude à vitesse égale,
• la sensation que la respiration ne suit pas alors que les jambes sont légères,
• des pédales qui « s’échappent » des pieds à mesure que la rondeur se perd.

Une mise en garde, car cela se lit facilement de travers : une cadence plus élevée se travaille. Si après quelques semaines vous restez calme sur la selle à 105 tr/min et que votre cœur le remarque à peine, ce n’est pas une erreur, c’est un progrès. Le moulinage dans le vide se reconnaît au fait que le coût monte alors que la vitesse, non.

Cadence, terrain, développement et type de vélo

Un chiffre unique pour tout un parcours n’a pas de sens. L’objectif est de rester dans une bande malgré le terrain qui change, et les vitesses sont l’outil pour cela.

Le plat. Les conditions les plus faciles pour tenir 80 à 100 tr/min. C’est là qu’il vaut la peine de construire l’habitude, parce que rien ne joue contre vous.

Les montées. La cadence baisse naturellement et c’est normal, mais restez aussi près que possible du bord inférieur de la plage plutôt que de couler à 50. Si, sur votre plus petit braquet, vous ne tenez pas 65 à 70 tr/min dans les montées que vous fréquentez, ce n’est pas un problème de forme mais de développement. Monter une cassette avec un plus grand pignon changera votre vélo en montagne davantage que n’importe quel bloc d’entraînement.

Les descentes et la roue libre. La cadence tombe à zéro puisque vous ne pédalez pas. Ce n’est pas une erreur, et un bon compteur ne doit pas traiter cela comme une cadence passée sous votre seuil (nous y venons).

Les sprints. Les incursions brèves au-dessus de 110 tr/min sont normales et souhaitables. Un sprint dure quelques secondes, il n’a pas le temps de nuire.

VTT et gravel. Sur terrain technique, la cadence est par nature plus variable parce que le sol la dicte. Une moyenne sur toute la sortie y dit moins de choses que sur la route, mais la plage reste valable sur les portions longues et régulières.

Vélos électriques. Sur la plupart des VAE, l’assistance réagit au couple et à la cadence : un pédalage régulier dans la bande de 70 à 90 tr/min donne donc en général une assistance plus douce et une autonomie nettement meilleure que l’écrasement d’un gros braquet.

Les chiffres que tout le monde cite

La cadence attire les chiffres ronds, répétés jusqu’à sonner comme des faits. Quatre d’entre eux reviennent sans cesse : les voici à côté des mesures qui les fondent.

Commençons par celui qui surprend le plus : les professionnels ne tournent pas les jambes à 90 rpm toute la journée. Lucia, Hoyos et Chicharro (2001) ont enregistré sept professionnels sur le Giro, le Tour et la Vuelta, et ont trouvé trois cadences nettement différentes selon la tâche : 71 rpm dans les longs cols, 89 rpm sur les étapes de plaine en peloton et 92 rpm en contre-la-montre individuel. En montée, autrement dit, les professionnels de cette époque pédalaient plus lentement que ce qu’on conseille habituellement aux amateurs.

Coureur ou groupe	Situation	Cadence
Professionnels, étude 2001	Cols de haute montagne	71 rpm
Professionnels, étude 2001	Étapes de plaine en peloton	89 rpm
Professionnels, étude 2001	Contre-la-montre individuel	92 rpm
Tadej Pogačar	Isola 2000, 37 minutes	99 rpm
Jonas Vingegaard	Sortie type	88–93 rpm
Lance Armstrong	Cols du Tour, meilleures années	100–110 rpm
Jan Ullrich	Les mêmes cols	65–80 rpm
Sprinteur sur route	Puissance maximale	110–125 rpm
Sprinteur sur piste, élite	Puissance maximale	≈135 rpm

Quelle cadence adopte Tadej Pogačar ?

Le plus souvent 92 à 95 rpm, et davantage dans les cols où il gagne. Lors de la 19e étape du Tour de France 2024, il a tenu 99 rpm de moyenne pendant 37 minutes en établissant le record d’Isola 2000. Jonas Vingegaard, qui grimpait à ses côtés, se situe plutôt entre 88 et 93 rpm.

Mettez cela à côté des 71 rpm mesurés dans les cols par l’étude de 2001 et vous tenez l’un des changements de génération les plus nets du cyclisme. Le développement en explique une grande part : un professionnel d’aujourd’hui dispose de rapports qui n’existaient tout simplement pas il y a vingt-cinq ans, et on ne tient pas 99 rpm en montée sur un braquet qu’on ne possède pas.

Quelle était la cadence moyenne de Lance Armstrong ?

Dans les cols du Tour, à son sommet, environ 100 à 110 rpm, contre 85 à 95 rpm plus tôt dans sa carrière. Si le chiffre a marqué, c’est surtout par contraste avec Jan Ullrich, qui montait les mêmes cols en écrasant 65 à 80 rpm.

Ce contraste est la partie vraiment utile de l’histoire, et il survit à tout ce qui a suivi. Deux coureurs aux cadences opposées ont gagné la même course. La cadence est une manière de délivrer la puissance, pas une mesure de la puissance dont on dispose.

160 rpm, est-ce une bonne cadence ?

Comme cadence de roulage, non. La puissance tracée en fonction de la cadence dessine un U inversé : elle monte jusqu’à un optimum puis redescend. Chez les sprinteurs sur route, cet optimum se situe autour de 110 à 125 rpm. Chez les sprinteurs sur piste de niveau élite, qui s’y entraînent spécifiquement et roulent avec des manivelles plus courtes, les mesures la situent autour de 135 rpm.

Les valeurs de 160 rpm et au-delà viennent de protocoles de laboratoire conçus pour cartographier l’extrémité de cette courbe, pas d’une sortie. Sur la route, si vous vous retrouvez près de 160 rpm hors sprint, vous êtes sur un braquet beaucoup trop petit et ne produisez presque aucun travail : les jambes bougent, le vélo non.

Qu’est-ce que la règle des 75 en cyclisme ?

Ce n’est pas du tout une règle de cadence, et c’est précisément pour cela qu’elle égare ceux qui la croisent dans une discussion sur la cadence. La règle des 75 porte sur l’intensité : environ 75 % du temps d’entraînement doit se situer à 75 % de la fréquence cardiaque maximale ou en dessous, le quart restant étant réservé au travail vraiment dur.

Le lien avec la cadence est indirect mais réel. Ces trois quarts faciles sont exactement là où vous avez la marge pour vous exercer à tenir 85 à 95 rpm, parce que ce ne sont pas les jambes qui limitent. Le quart dur est le mauvais endroit pour cela : à cette intensité, vous prendrez la cadence qui vous permet de survivre à l’intervalle.

Comment mesurer la cadence

La méthode du chronomètre. Comptez les tours d’une jambe pendant 15 secondes et multipliez par quatre. Cela fonctionne, c’est gratuit, et cela permet de vérifier une fois où vous en êtes. C’est inutilisable à l’entraînement, car on ne peut pas compter et rouler en même temps, et c’est quand cela devient dur qu’on a le plus besoin du chiffre.

Le calcul à partir de la vitesse et du braquet. Théoriquement possible, pratiquement inutile, car une application ignore sur quel braquet vous êtes et si vous pédalez. Aucune application ne mesure la cadence à partir du seul GPS, et si l’une le prétend, elle estime.

Un capteur de cadence. La seule méthode qui donne une valeur en direct pendant que vous roulez, sans détourner votre attention de la route. Un petit émetteur fixé à la manivelle compte les tours et les envoie en Bluetooth à un compteur ou à un téléphone. Toute la technique est là, et c’est pourquoi ces appareils sont bon marché.

Travailler la cadence : trois séances prêtes à l’emploi

La cadence est une habitude neuromusculaire, pas une question de force. La travailler demande quelques semaines de régularité et n’exige pas de séances épuisantes.

Séance 1 : la séance de base, 30 minutes

Pour qui commence tout juste à travailler la cadence délibérément.

1. 10 minutes d’échauffement à votre allure naturelle.
2. 5 séries : 3 minutes à 90-100 tr/min, puis 2 minutes à 70-80 tr/min.
3. 10 minutes de retour au calme.

Le tout sur du plat, sur un braquet souple. La vitesse n’a aucune importance dans cette séance et vous ne devez pas la regarder.

Séance 2 : vélocité, relever le plafond

Pour qui maîtrise déjà la plage 90-100 tr/min.

1. 10 minutes d’échauffement.
2. 4 séries : 3 à 5 minutes à 110-120 tr/min, puis quelques minutes tranquilles à 80-90 tr/min.
3. 10 minutes de retour au calme.

Il n’y a qu’un critère de bonne exécution : le bassin ne doit pas rebondir. Dès que vous commencez à sauter sur la selle, la série est terminée, quel que soit le temps restant. Vous entraînez la rondeur, pas la capacité à endurer le désordre.

Séance 3 : travail sur une jambe, la technique

Sans grande charge, idéalement sur home-trainer ou sur une portion plate et calme, sans circulation.

Pendant 30 à 60 secondes, pédalez consciemment comme si une seule jambe travaillait (l’autre reste sur la pédale mais n’appuie presque pas), puis changez. 3 à 4 répétitions par côté. Cet exercice met à nu le point mort en haut et en bas du cycle et enseigne le pédalage rond, condition pour tenir une cadence élevée sans rebondir.

Comment l’insérer dans une semaine

Une séance de cadence par semaine suffit largement, à quoi s’ajoute une attention délibérée à la plage sur les sorties ordinaires. L’effet, une cadence naturellement plus haute à laquelle vous ne pensez plus, apparaît en général après quatre à six semaines.

Cinq erreurs qui ruinent tout le travail

1. Monter la cadence sans changer de braquet. Pour tourner plus vite, il faut passer sur un développement plus souple. Sinon vous roulez simplement plus fort, pas plus rond.
2. Gagner 25 tr/min du jour au lendemain. Le système neuromusculaire a besoin de semaines, pas d’un week-end.
3. Regarder sa cadence au lieu de la route. C’est pour cela que le signal doit se percevoir du coin de l’œil, et non se lire comme un nombre.
4. Traiter 90 tr/min comme une norme. C’est un repère. Votre valeur propre peut être 82 et convenir parfaitement.
5. Ne regarder que la moyenne de la sortie. Une moyenne de 88 tr/min peut signifier un moulinage régulier, ou l’alternance de 60 dans les montées et 115 dans les descentes. Ce sont deux sorties complètement différentes avec le même chiffre à l’arrivée.

Comment DarkSpeed aide à tenir sa cadence

DarkSpeed est une application de compteur vélo bâtie sur une hypothèse : en roulant, vous regardez l’écran une fraction de seconde et devez tout comprendre dans ce laps de temps. La cadence est exactement le chiffre pour lequel cette hypothèse compte le plus, parce qu’il faut réagir immédiatement et non une fois rentré.

Cadence en direct, gratuitement. Dès qu’un capteur Bluetooth est appairé, l’application affiche votre cadence courante sur l’écran de sortie. Quatre dispositions d’écran sont proposées, et chaque thème utilise un fond noir, ce qui, sur les écrans OLED, signifie une consommation réellement plus faible en plus d’une meilleure lisibilité au soleil.

Une alerte cadence, la couleur plutôt qu’un message. Cette fonction activée, le chiffre de la cadence change de couleur quand vous sortez de votre plage, séparément vers le bas et vers le haut. Rien ne surgit, rien ne bipe, rien ne masque l’écran. Vous captez l’information du coin de l’œil, comme vous enregistrez la couleur d’un feu. Les seuils par défaut sont 70 et 100 tr/min, tous deux réglables par curseurs dans les réglages, car la cadence optimale est individuelle et la figer dans une application serait une erreur.

Une alerte qui ne ment pas et ne clignote pas. C’est la partie difficile à voir dans une fiche de magasin et qui décide si la fonction est utilisable :

• La roue libre n’est pas une cadence basse. Quand vous cessez de pédaler, le capteur renvoie zéro. L’application traite cela comme une absence de mesure et non comme un passage sous le seuil, pour que chaque descente ne s’allume pas en rouge.
• Pas de clignotement à la frontière. En tournant pile au seuil, une implémentation naïve changerait de couleur plusieurs fois par seconde. Ici, sortir de la zone exige de franchir le seuil avec une marge, pas de le frôler.
• Les sprints ne sont pas punis. L’alerte haute n’apparaît qu’après une demi-minute de cadence élevée maintenue, car le moulinage dans le vide dure longtemps tandis qu’un sprint dure quelques secondes. L’alerte basse réagit plus vite, parce qu’on peut rouler un quart d’heure sur un braquet trop gros et que plus tôt vous rompez, mieux c’est.
• Le retour dans la plage se voit immédiatement. Après un changement pour un braquet plus souple, la couleur revient presque aussitôt, car un compteur doit confirmer une bonne décision et non vous faire attendre.

Cadence moyenne dans l’historique. Chaque sortie enregistre une cadence moyenne, calculée uniquement sur le temps où vous pédaliez réellement. Les descentes ne tirent pas le chiffre vers le bas.

Statistiques par période. Le module d’analyse montre votre cadence moyenne sur une période choisie et votre meilleure moyenne sur une sortie, en ne comptant que les sorties où le capteur fonctionnait vraiment. Vous voyez ainsi si le travail technique fait réellement monter votre cadence naturelle, ou si ce n’est qu’une impression.

L’affichage de la cadence est gratuit. L’alerte de seuil en couleur fait partie de DarkSpeed Pro, avec le module d’analyse, le calendrier d’activité, le rappel d’entretien du vélo et l’export de l’historique.

Pourquoi un capteur Bluetooth vaut son prix

Soyons directs : sans capteur, tout cela reste de la théorie. On ne travaille pas un paramètre qu’on ne voit pas, et la cadence est la seule donnée de base qu’un téléphone ne peut pas mesurer seul. La vitesse et la distance, il les déduit du GPS. La cadence, il ne peut la déduire de rien, car un satellite ignore ce que font vos jambes.

Les arguments d’achat, dans l’ordre :

1. Le coût est sans commune mesure avec le bénéfice. Un capteur de cadence correct coûte à peu près le prix d’un bon pneu. Aucun autre équipement à ce prix ne change autant votre façon de rouler.
2. La pose prend deux minutes et ne demande pas d’outils. Les capteurs modernes sont sans aimant : on les sangle à la manivelle avec un élastique et c’est fini. Pas d’aimant à aligner, pas de câbles, rien à régler dans les rayons.
3. Une pile tient une saison ou deux. Un capteur typique fonctionne 300 à 500 heures sur une pile CR2032 valant quelques euros. Il se met en veille quand le vélo est à l’arrêt.
4. Le capteur est indépendant de la marque. Acheté une fois, il fonctionne avec une application sur téléphone, avec un compteur, avec une montre de sport et avec un home-trainer. Changer d’application n’annule pas l’achat.
5. Il pèse quelques grammes et n’abîme pas l’allure du vélo. Un capteur typique avoisine 9 grammes.

Ce qu’est un « capteur Bluetooth » et pourquoi cela compte

Les capteurs vélo émettent sur deux standards : ANT+ et Bluetooth Low Energy. ANT+ est le standard des compteurs et des montres de sport. Les téléphones (Android comme iPhone) ne le prennent pas en charge, faute de la radio nécessaire.

La conclusion est simple : pour qu’un capteur fonctionne avec une application sur téléphone, il doit gérer le Bluetooth. Heureusement, la plupart des capteurs actuels émettent sur les deux standards à la fois : un seul appareil servira donc votre téléphone et un futur compteur si vous en achetez un. À l’achat, cherchez « ANT+ / Bluetooth » ou « double bande » plutôt que « ANT+ » seul.

DarkSpeed se connecte aux capteurs via le profil Bluetooth standard Cycling Speed and Cadence (CSC), que tout fabricant sérieux implémente. Autrement dit, vous n’avez rien à acheter de spécifique à notre application. Ce qui marche déjà avec Zwift, Garmin ou Wahoo marchera ici.

Un détail qui peut gâcher votre première soirée

Beaucoup de capteurs deux-en-un bon marché (la série Magene S3+, par exemple) sont physiquement un seul appareil qui fonctionne soit en mode vitesse, soit en mode cadence. Le mode se change en retirant et en remettant la pile, généralement signalé par une couleur différente de la LED clignotante. Si vous achetez un tel capteur, que vous le sanglez à la manivelle et que l’application affiche la vitesse au lieu de la cadence, ce n’est un défaut ni de l’application ni du capteur : l’appareil est simplement dans le mauvais mode. Pour mesurer les deux en même temps, il faut deux capteurs de ce type, ou un kit à deux émetteurs.

Des capteurs à considérer

Voici des modèles concrets, regroupés selon ce qu’ils mesurent réellement. Pour la cadence, il vous faut quelque chose du premier ou du deuxième tableau. Le troisième liste des capteurs de vitesse, qui ne mesureront pas la cadence, mais sont utiles sur home-trainer en hiver et partout où le GPS peine (forêt, tunnels, ville dense).

Les prix et la disponibilité changent en permanence, ils ne figurent donc pas ici. Les liens mènent aux résultats de recherche Amazon pour chaque modèle plutôt qu’à une fiche produit, car les identifiants produits diffèrent d’une boutique nationale à l’autre et un lien direct serait mort pour la plupart des lecteurs.

Capteurs de cadence

Capteurs deux-en-un et kits vitesse plus cadence

Capteurs de vitesse (pour compléter l’ensemble)

À quoi faire attention à l’achat

• Le Bluetooth est obligatoire si vous utilisez un téléphone. L’ANT+ seul ne se connectera à aucune application mobile.
• Vérifiez s’il s’agit de cadence ou de vitesse. Les fiches de boutique confondent régulièrement les deux, et les photos sont souvent partagées entre les deux versions. Un capteur de cadence se monte sur la manivelle, un capteur de vitesse sur le moyeu.
• Préférez les modèles sans aimant. Sans aimant à aligner, rien ne se dérègle quand vous lavez le vélo.
• Faites attention à l’étanchéité. IP67 ou IPX7 est la norme de la catégorie et mérite vraiment d’être exigée, vu que l’appareil vit à cinq centimètres de la route.
• Une pile CR2032 est un avantage, pas un défaut. Vous la remplacez au coin de la rue pour une pièce. Les capteurs rechargeables en USB, c’est un câble de plus à suivre.
• Ne payez pas trop pour un premier achat. L’écart de précision entre un capteur bon marché et un capteur cher est faible. Ce que vous payez surtout, c’est la stabilité de connexion et le suivi du fabricant. Si vous cherchez encore à savoir si le travail de cadence est fait pour vous, commencez par le bas de gamme.

Questions fréquentes

Puis-je mesurer la cadence sans capteur, avec le seul téléphone ? Non. Le GPS n’a aucun accès à l’information sur les tours de manivelle. Une application peut au mieux deviner à partir de la vitesse, ce qui est inutile puisqu’elle ignore le braquet.

Quelle cadence pour un débutant ? Commencez par rester au-dessus de 70 tr/min et montez progressivement vers 80-90. Ce seul seuil de 70 élimine l’essentiel des dégâts causés par l’écrasement du braquet.

Une cadence plus élevée est-elle toujours meilleure ? Non. Au-delà de 100 à 110 tr/min, le coût en oxygène monte pour un faible gain de travail, et sans entraînement vous commencez à sauter sur la selle, ce qui ruine la technique.

Quelle cadence tiennent les professionnels ? En groupe, généralement 85 à 100 tr/min, et souvent davantage sur les efforts individuels à plat. C’est cependant le résultat de longues années d’adaptation, pas un modèle à copier en première saison.

Un capteur de cadence fonctionne-t-il sur home-trainer ? Oui, et c’est l’un de ses meilleurs usages. Sur home-trainer le GPS est inutile, alors que la cadence garde tout son sens.

Un seul capteur mesure-t-il vitesse et cadence en même temps ? Généralement non. Les capteurs deux-en-un courants fonctionnent dans un mode à la fois. Pour une mesure simultanée, il faut deux émetteurs, c’est-à-dire un kit.

La cadence compte-t-elle sur un vélo électrique ? Énormément. L’assistance réagit à votre façon de pédaler : une cadence régulière dans la bande de 70 à 90 tr/min signifie donc en général un moteur plus doux et plus d’autonomie.

Quelle cadence adopte Tadej Pogačar ? Le plus souvent 92 à 95 rpm, et 99 rpm pendant les 37 minutes de son ascension record d’Isola 2000 au Tour de France 2024.

Quelle était la cadence moyenne de Lance Armstrong ? Environ 100 à 110 rpm dans les cols du Tour à son sommet, contre 65 à 80 rpm pour Jan Ullrich dans les mêmes cols.

160 rpm, est-ce une bonne cadence ? Non. Les sprinteurs sur route culminent vers 110 à 125 rpm et les sprinteurs sur piste élite vers 135 rpm ; 160 rpm et au-delà relève du laboratoire, pas du roulage.

Qu’est-ce que la règle des 75 en cyclisme ? C’est une règle d’entraînement, pas de cadence : environ 75 % du temps d’entraînement doit se situer à 75 % de la fréquence cardiaque maximale ou en dessous.

Une cadence basse abîme-t-elle les genoux ? Pas à elle seule. Les forces mesurées au genou suivent la charge de travail et la hauteur de selle plutôt que la cadence : en cas de douleur, vérifiez d’abord votre position et votre effort.

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En résumé

La cadence est la chose la moins chère que vous puissiez améliorer dans votre pratique. Elle n’exige ni meilleur vélo, ni roues plus légères, ni plus de temps d’entraînement. Elle exige d’utiliser ses vitesses délibérément, et un moyen de voir où l’on en est en roulant.

Le plan minimal ressemble à ceci : achetez un capteur Bluetooth au prix d’un pneu, sanglez-le à la manivelle, réglez votre plage dans l’application, et pendant quelques semaines veillez à ce que le chiffre ne change pas de couleur. Le reste se fait tout seul.

Pour mesurer et tenir votre cadence, vous pouvez utiliser DarkSpeed, une application de compteur vélo pour Android et iOS avec cadence en direct, alerte de seuil en couleur, historique et statistiques de cadence moyenne.